Рейд по мажорным ресторанам Днепропетровска: часть 2

Рейд по мажорным ресторанам Днепропетровска: часть 2

Можно ли уйти с "Репортера", не заплатив? Фото с сайта woman365.ru

Задача следующей части этого социального проекта "Выходного" – проверить хай-левел-заведения на "вшивость" путем безобидных провокаций – от нарочитого растягивания единственной чашки несчастного латте на полтора часа до поиска волос и тараканов там, где их, возможно, и нет. Цель – убедиться, что категория "А" остается категорией "А" даже в самых неудобных ситуациях.

"Пастораль": бесплатная порция фуа-гра за ворсинку в блюде

Интерьер одного из залов полностью выдержан в белой гамме. Фото с сайта dnepr.vj.ua

"Пастораль" состоит из нескольких залов, один из которых полностью выдержан в белой гамме – от стен и потолка до стульев и цветов на столах. Но выбор был сделан в пользу уличной площадки, так как там организовать хороший сервис сложнее: об "уличных" гостях чаще забывают, а свежую скатерть при каждом новом визите заменяют протиранием стола губкой. На входе в ресторан надпись: "Пастораль – детства забытый вкус". Заказываю пасту с фуа-гра в трюфельном соусе и драники с лососем и икрой – дай Бог всем такого детства!

Больше, чем через 20 минут, приносят традиционно огромезные полуметровые тарелки, а внутри – щепотка еды. Теперь у меня как бы точно не должно возникнуть сомнений, за что я плачу почти 100 гривен – "порция" то солидная!

"Пастораль". Фото с сайта dnepr.vj.ua

О нюансах приготовления фуа-гра лучше узнать или на следующей день после дегустации или никогда не знать вовсе. Но точно не делать как я – одновременно уплетая сочную гусиную печень, читать в телефоне, что ты сейчас жрешь результат одной самых изощренных пыток живого организма, при которой каждый день 2 килограмма корма насильно проталкивается в горло птицы 12-сантиметровой трубкой, пока ее печень не увеличится в 10 раз по сравнению с обычной, и ее можно будет убивать. А вот на вкус, с обычной печенью курицы или говядины, фуа-гра не имеет ничего общего. Нет в ней приторного печеночного подтекста. Скорее, это – как сочный фарш нейтральной индюшатины или магазинной курицы.

Итальяно-французский чил-аут в ресторане расслабляет до кончиков пальцев, официантка приветливая, еда достойная, и я отчаиваюсь найти, к чему бы придраться, как вдруг… замечаю едва заметный кусочек волоса в мясе. Ура! Покрасневшая девушка, бормоча под нос: "Если честно, я не вижу, но, может, шеф рассмотрит", убирает тарелку долой. Через минуту оказывается, что "шеф рассмотрел, но это не волосинка, а ворсинка (!), как она попала в еду, он не знает, но сейчас все переделает.

Паста с фуа-гра. Фото с сайта dnepr.vj.ua

Помните такую дурацкую мерзкую комедию "Большая жратва", где официанты мстили трудным клиентам, на кухне плюя, сморкаясь и бросая волосы со всех частей тела им в еду? Вот, мне тогда показалось, что шеф тоже унес мою фуа-гра на кухню, а в его белом кармане уже блеснули ножницы…Учитывая, что стоимость килограмма деликатеса превышает 300 гривен, официантка, как минимум, должна была мне эту огромезную тарелку с переприготовленной пастой с чувством подать прямо на голову, и я бы даже поняла ее. Но ее приветливая улыбка осталась приветливой: "Просим вас еще раз простить нас".

В "Мафии" за кусочек стекла в салате, я получила как-то минус 20 процентов от суммы чека. Но в этой ситуации я была более чем удовлетворена разрешением. За драники с лососем, домашний лимонад и порцию пасты с фуа-гра я заплатила 175 гривен.

"Репортеръ": пластмассовые тирамису и уходи, не заплатив

"Репортер". Фото с сайта dnepr.vj.ua

"Репортер" – это заведение, фишкой которого считается его собственная кондитерская. На сайте ее описывают не иначе как "отдельная история" и "рай для сладкоежек". А учитывая, что владелец у "Репортера" с "Костом" один и тот же, это еще и возможность, не уезжая далеко от центра, насладиться прекрасной винной картой и "костовским" уровнем обслуживания. Именно так размышляла я, но...

Чтобы получить хоть какое-то ощущение "ылитности", придется подняться на второй этаж в ресторан, ибо кофейня "Репортера" – это нечто вроде подорожавшей "Пузатой хаты" с галдежом и огромным количеством обычных деревянных столиков без скатертей, вплотную прижатых друг к другу.

Чтобы узнать атмосферу "Репортера", нужно подняться на второй этаж. Фото с сайта dnepr.vj.ua

Решив испытать кондитерскую, я заказала классический тирамису за 42 гривны, ибо этот десерт для хорошего ресторана – такая же информация для первого впечатления, как состояние обуви незнакомого вам человека. Увы, это был кусман приторно-сладкого бисквита не первой свежести, где маскарпоне, скорее, отдавал маргарином, чем известным сливочным сыром. Поскольку единственное пирожное отнюдь не повод ставить крест на всем заведении, я вдогонку попросила апельсиновый чизкейк за 25 гривен. Но в нем сырную основу, которая должна бы едва сохранять целостность от своей нежности, будто подменили грубым сливочным желе с цементирующей порцией желатина.

Мне все равно не хотелось верить, что уровень может настолько не соответствовать своему громкому имени. Поэтому в следующий раз, подобно экзаменатору, который из-за сочувствия к троечнику, начинает играть в "поддавки", я специально отправилась на летнюю площадку заведения, и сделала заказ из проверенного "костовского" вина и простейшей закуски – сырной тарелки. Я попросила официанта порекомендовать мне сыр к красному сухому выдержанному вину. Не надо быть опытным сомелье, чтобы знать простое правило: сыр не должен перебивать вино, а только усиливать его качества на своем фоне. Нельзя, чтобы и закуска и вино были с "сильным характером", кто-то из двоих должен по-мужски доминировать, а кто-то по-женски уступать. Соответственно, к выдержанному сухарю нужно что-то абсолютно нейтральное. Но официант равнодушно ответил: "Та тю, все сыры хорошо сочетаются. У нас, вот, есть "Дор блю", "Рокфор".

В итоге, голубая плесень, 150 грамм которой обошлись мне в 100 гривен (!), напрочь заглушила "Тарапаку", а "Репортер", повесив нос, покинул экзамен с твердой тройкой в зачетке.

Еще 15 минут я не могла дозваться официанта, чтобы расплатиться, передавая ему "приветы" посредством тех коллег, которые обслуживали соседние столики на уличной площадке. Тогда я подумала: а что если просто встать и уйти, заметят? Я прогулялась до ул. Артема, вернулась назад, подошла к барной стойке и не уходила, пока не получила счет. Соответственно, вывод: в "Репортере" можно платить по желанию.

Чтобы узнать атмосферу "Репортера", нужно подняться на второй этаж. Фото с сайта dnepr.vj.ua

Комментарий официанта: "Мы тоже хотим кушать, поэтому заказ на 50 гривен заставляет негодовать!"

В личном разговоре я попросила у официанта, некогда работавшего в ресторане "Чарли", прокомментировать "отсутствие интереса у официантов к оплате счета" и вот, что он ответил:

– Руководство нам всегда пыталось вдолбить, что всем гостям нужно предоставить одинаково хороший сервис, независимо от социального статуса и суммы чека. Но официант кушать тоже хочет, и когда к нему приходят нищеброды с суммой чека в 50 гривен, то он начинает негодовать. Безусловно, нет никакой инструкции выпроваживания гостей, которые сидят с одним чаем два часа, просто после выноса чая на 2 чашки, официант "забивает" на этот стол и идет туда, где ему светят несколькосотенные чаевые, пока нищеброды сами о себе не напомнят. Правда, если "денежные" столы окажутся по соседству, он, конечно, будет приглядывать и за "не денежным".

"Soul Time": афроамериканский джаз в исполнении белых днепропетровцев

"Soul Time". Фото с сайта dnepr.vj.ua

Этот ресторан открылся, кажется, только нынешней зимой. И хоть находится он в центре, но в такой глубинке улицы Гоголя, что не знать о его существовании вовсе не мудрено. Тем, к слову, лучше для его посетителей: увеличение потока людей, чаще всего, негативно сказывается на качестве обслуживания. Ну а пока заведением можно действительно наслаждаться.

В "Соуле" есть что-то из атмосферы ресторанов лихих 90-х: когда во всем городе было 2 ресторана, посещать их могли позволить себе исключительно "малиновые пиджаки", чья только охрана едва помещалась во внедорожнике "Гранд Чероки". Огромное количество свободного пространства между столами в "Соуле" делает обстановку за вашим столиком, во-первых, уединенной, а во-вторых – дает размах для самого шаблонного ресторанного жеста: "Официант, будьте добры, бутылочку шампанского для дамы в красном вооон за тем столиком". Ну, а главная гордость заведения – это живая музыка. Белокожие днепропетровские музыканты действительно хорошо исполняют известные хиты из афроамериканского джаза, что такая же редкость, как и качественный перевод на русский, скажем, шевченковского "Кобзаря".

"Soul Time". Фото с сайта dnepr.vj.ua

Для сравнения, я сделала заказ почти идентичный "Репортеру": бокал "Мерло", сырную тарелку, а на десерт "Наполеон". За нехитрое лакомство я заплатила как за полноценный обед в том же "Пасторале" – 200 гривен. Но сырная тарелка оказалась внушительным орехово-фруктовым ассорти с 6 видами различных элитных сыров и медом, а "Наполеон" оказался первым в моей жизни, который мог бы достойно конкурировать с "Наполеоном" моей мамы!

"Soul Time". Фото с сайта dnepr.vj.ua

Рейд по мажорным ресторанам Днепропетровска: часть 1 >>>